So jetzt habe ich endlich den von Dieter52 und Hagen_p erwähnten Bewegungsmelder ergattern können. Ich bin mir aber unsicher beim Anschluss und die Bedienungsanleitung ist für mich als Laie zu kurz.
Der BM hat vier Adern, zwei blau, zwei rot. Welche beiden kommen nun an mein 12-Volt-Kabel, welche an das Plus, welche an das Minus beim Input-Stecker der Kamera ?
Hier ein Auszug aus der Anleitung:
Bin dankbar für jeden Tipp.
Also du musst die Variante 2 nehmen.
Ich habe als Einspeisung ein Y-Kabel an das Netzteil der Kamera gesteckt. So hast du schonmal die gleiche Spanung für den Eingang der Kamera.
Du musst dann nur von der unteren Klemme anstatt wie eingezeichnet auf eine Lampe auf den besagten Alarm-Eingang der Kamera und es sollte funktionieren.
Servus,
HALT! STOP!:icon_eek:
Es sollte sich doch langsam allgemein herumgesprochen haben,
daß Alarm Ein- und Ausgang der Cams potentialfrei sind!
Oder auch einfach mal
Da wird keine Spannung draufgelegt!
Weder 12V, noch 5V oder vielleicht auch noch 220V ausprobieren. :burnt:
Du musst dann nur von der unteren Klemme anstatt wie eingezeichnet auf eine Lampe auf den besagten Alarm-Eingang der Kamera und es sollte funktionieren.
„es sollte“ ???
Da Einzige, was dann funktioniert, die Cam gibt ihren Geist auf (mindestens der Input-Chip). :on fire:
Als Anschluß ist die Variante 1 korrekt, also beide blaue Strippen an den Alarm Input.
Steht ja auch da: „extern gespeist“ - und wenn eben keine externe Speisung da ist,
ist es ein stinknormaler potentialfreier Schließer.
Was aus den Bildchen nicht hervorgeht, was bei den beiden roten (12V) Plus und Minus ist.
Da mußt Du Dich selbst schlau machen.
gruss
Du wirst mir wohl recht geben, dass wenn, wie ich geschrieben hatte, die 12V vom kameranetzteil kommen es keinen Unterschied macht da dann das gleiche Potenzial auf dem bw und auf der Kamera anliegen.
Wenn es nicht das gleiche Netzteil ist DANN muss Variante 1 bevorzugt werden.
Und ich sag noch einmal:
Es ist schnurzpiepegal, ob BM und Cam vom gleichen Netzteil oder von verschiedenen Netzteilen versorgt werden, ob sie spannungsseitig auf gleichem Potential liegen.
Am Alarm-Input der Cam MUSS ein potentialfreier Schaltkontakt angeschlossen werden.
Wenn es nicht das gleiche Netzteil ist DANN muss Variante 1 bevorzugt werden.
NEIN, NEIN und nochmals NEIN!
Es ist immer und nur die Variante 1 zu nehmen!
Die Stromversorgung hat darauf überhaupt keinen Einfluß, die ist wurscht!
Der BM muß am Schaltausgang potentialfrei sein. (in Worten -FREI)
Wenn Du mir nicht glaubst, und den Handbüchern, und dem Wiki, und INSTAR selbst …
probiere es aus - auf Deine eigene Verantwortung.
Aber jammere dann nicht rum, wenn sich Deine Cam in die ewigen Jagdgründe verabschiedet hat.
gruss
Da ich bei mir die Variante 2 gewählt habe kann ich mit Sicherheit sagen, dass es funktioniert.
Will mich aber auch nicht streiten.
Es funktioniert und das ist das Wichtigste.
Gebe dir aber auch recht - um es 100% nach Vorgabe zu machen ist Variante 1 nicht die schlechteste Wahl.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Zur Frage, welche Leitung bei den 12V denn nun Plus und welche Minus ist, habe ich vom Hersteller folgende Auskunft bekommen:
„Die beiden roten Leitungen stellen den Spannungseingang dar, die Polarität können Sie sich aussuchen, im Eingang befindet sich ein Brückengleichrichter.
Die beiden blauen Leitungen stellen einen potentialfreien Schließer Kontakt dar.
Die Abbildungen E1 und E2 sind nur beispielhaft dargestellt.
Sie legen also selber fest welche rote Leitung Plus(+) ist und welche Minus(-).
So kann man eine blaue Leitung mit an Plus anschließen und die andere Leitung geht dann als Schaltdraht zum Verbraucher.“
Vielleicht ist es für jemanden hilfreich.
Das Einzige, was ich noch immer nicht verstanden habe ist, ob ich mir auch aussuchen kann, welches blaue Kabel ich in das Plus vom Schaltkontakt der Kamera stecke und welches ins Minus. Anscheinend kann ich mir auch das aussuchen.
…ob ich mir auch aussuchen kann, welches blaue Kabel ich in das Plus vom Schaltkontakt der Kamera stecke und welches ins Minus.
Ja kannst Du, einfach beide blaue an den Alarm-Input stöpseln.
Der BM Ausgang ist genauso, als wenn Du Dir im Baumarkt einen 0815 Klingelknopf kaufst.
Oder die beiden Kontakte vom Alarm-Input der Cam mit 'ner gebogenen Büroklammer brückst.
Und solange INSTAR selbst nichts anderes sagt/in den Handbüchern schreibt,
bitte keine der blauen Leitungen mit an die 12V der Stromversorgung anschließen.
Und sorry @Hagen_p:
Entweder reden wir total aneinander vorbei, oder Du hast 'ne Cam, die nicht den
Spezifikationen entspricht.
gruss
Jetzt hatte ich aber auch langsam die Faxen dicke und habe nochmal nachgeschaut wie ich es verdrahtet hatte.
UND es ist dann doch die Variante 1. War ich wohl irgendwie falsch unterwegs.
Gebe es zu und das passiert…
ABER nochmal zur V 2:
Wenn die Kamera an dem Ausgang der 2 Alarmeingangsanschlüsse 12V rausgibt (und davon bin ich ausgegangen) sind diese 12V die Gleichen wie bei der gebrückten Variante 2. Wo soll sonst ein andereres (falsches) Potenzial herkommen? 12V wären in diesem Fall immer die gleichen 12V.
Falls es aber keine 12V sind, dann funktioniert es nicht und es wird sicher Schaden geben.
Weiß denn jemand genau, mit welcher Spannung der Eingang arbeitet?
Nichts desto trotz --> ich betreibe es auch mit V 1 und das ist richtig!
War ich wohl irgendwie falsch unterwegs.
Da bin ich ja beruhigt, ich habe schon an mir selbst gezweifelt. 
Wenn die Kamera an dem Ausgang der 2 Alarmeingangsanschlüsse 12V rausgibt (und davon bin ich ausgegangen)
Irgendwie bringst Du da was durcheinander.
1:
Der Cam Ausgang ist für die hier besprochenen Anschluß erst mal nebensächlich.
Der schaltet, wenn die Cam einen Alarm erkennt (egal ob selbst oder über einen BM).
Und der schließt aber auch nur einen potentialfreien Kontakt, keine 12V!
Das kann man mit einem Ohmmeter checken.
Das heißt aber auch, willst Du dort z.B. eine Klingel anschließen, brauchst Du
dafür dann eine externe Spannungsquelle.
2:
Der BM Ausgang hat einen Scahltkontakt, wo eben von intern keine Spannung anliegt,
also potentionalfrei.
Wenn aber bei Alarm z.B. eine 12V Klingel bimmeln soll, kannst Du eben die Variante 2 nehmen.
Und wenn Deine Klingel eine andere Spannung hat, brauchst Du Variante 1 mit einem
zusätzlichen externen Netzteil für die Klingel.
Und ohne externes Netzteil ist eben nur diese Variante potentialfrei (ohne Spannung)
3:
Die Cam braucht an ihrem Alarm Eingang keine Spannung, die zwei Kontakte
müssen einfach nur verbunden werden.
Da geht z.B. auch mit 'ner Büroklammer oder Stück Draht, so kann man auch Alarm auslösen.
Wo soll sonst ein andereres (falsches) Potenzial herkommen? 12V wären in diesem Fall immer die gleichen 12V.
Und noch einmal, potentialfrei bedeutet eben KEIN Potential (weder richtiges noch falsches;) )
Falls es aber keine 12V sind, dann funktioniert es nicht
Das mußt Du jetzt näher erklären. :icon_confused:
Weiß denn jemand genau, mit welcher Spannung der Eingang arbeitet?
Eben mit keiner, die zwei Kontakte des Alarm-Input müssen nur kurz elektrisch verbunden werden.
gruss
Irgendwie reden wir aneinander vorbei.
Jetzt verstehe ich aber was du denkst: An den 2 Klemmen des EINGANS liegt keine Spannung an und durch das Kurzschließen brückst du irgendwas in der Kamera. Das ist aber elektrisch nicht machbar einfach eine Brücke irgendwo drauf und es passiert was. Du brauchst zwingend immer Spannung und Strom für solche Geschichten.
Ich gehe bei den zwei Klemmen des EINGANGS davon aus, dass dort auf der einen Seite 12V anliegen und durch ÜBERBRÜCKEN eben diese 12V auf der anderen Seite auch anliegen und somit das Ereignis eines Alarms ausgelöst wird.
So ist es in der Digitaltechnik, speziell bei einer SPS, üblich.
Und in der Anleitung steht, dass es ein pot. freier AlarmAUSGANG ist und irgendwo sand auch mal, dass beim Bewegungsmelder ein pot. freier Kontakt dran sein soll.
Das bedeutet abernicht zwangsläufig, dass der Eingang selbst pot. frei ist. Das kann ich nicht glauben.
Hat denn mal wer dort gemessen?
Jetzt bin ich mal gespannt ob jemand hierzu noch ne Meinung hat…
Alarm I/O
Für externe Bewegungsmelder und Signalgeber
(potentialfreier Alarmausgang
:
Max. 30VDC/125VAC und 1A)
(Input markiert durch ein “+” und “-” Symbol!)
Jetzt verstehe ich aber was du denkst
Nix für ungut:
Ich denke es nicht - ich weiß es.
Ich gehe bei den zwei Klemmen des EINGANGS davon aus, dass dort auf der einen Seite 12V anliegen
Dann nimm doch einfach ein Voltmeter und überprüfe es.
So ist es in der Digitaltechnik, speziell bei einer SPS, üblich.
Man kann aber z.B. auch 'nen Eingang auf logische Masse legen.
Wird in der digitalen Transistortechnik bei Emitterschaltung verwendet.
Das kann ich nicht glauben.
Wie gesagt, bei Interesse einfach mal selbst messen.
Aber noch einmal, nimm es als gegeben hin, auch an den Alarm-Input NIEMALS eine Spannung anlegen.
gruss
Dann sollten wir das Thema hier abschließen.
Wenn du es SOOO genau weißt dann glaube ich es dir an dieser Stelle.
Wenn ich Lust und Laune habe messe ich mal an der Klemme aber das muss dann passen.
Logische Masse wäre noch ne Variante die man sich auch vorstellen könnte.
Also V1 und fertig!!!
Jetzt bin ich mal gespannt ob jemand hierzu noch ne Meinung hat…
Ja ich, ich bestätige die Aussagen von suedharzer voll und ganz!
Potentialfrei … es darf an den externen Eingang sowie an den Ausgang keine Fremdspannung angelegt werden.
Um über den potenzialfreien Eingang eine Aktion auszulösen wird dieser einfach mittels Drahtbrücke (in Form einen Schalter , Relaiskkontakt) überbrückt.
Gruß
Hbr
zur Info,
sowas nennt man Hochohmig, es liegt zwar eine Spannung an aber der Leitungsweg ist so hochohmig ausgelegt das bei schliessen des Kontaktes die Spannung zusammenbricht und kein Strom fliesst!
Fremdspannungen sind für so schaltungen tödlich!
Wollte nur zum Abschluss kurz berichten:
Angeschlossen wie von Suedharzer empfohlen, läuft bisher sehr zufriedenstellend. Reichweite deutlich über zehn Meter, sehr zuverlässig, kaum noch Fehlalarme. Die wenigen Fehlalarme werde ich durch weiteres Justieren bestimmt auch noch wegbekommen.
Nur das Anschließen auf der Leiter stehend war ziemlich fummelig. Danke nochmal für die Hilfe.
Danke für den Feedback.
(ist leider nicht immer selbstverständlich)
gruss
Hallo!
Habe dazu auch ein kleines Problem. Habe gestern an einen Bewegungsmelder ein Relais hingemacht und da drauf die zwei leitungen! Leider bekam ich diese nacht ca 50 Fehlalarme.
Brauche ich als Relais einen Taster also der nur halt solange Strom drauf ist oder einen Schalter der nach jeden impuls in der jeweiligen Stellung bleibt und beim nächsten impuls in der anderen Stellung?
Bzw muss ich im Menu was umstellen? Ich will ja nur einen Alarm wenn der Bewegunsmelder auslöst…
Habe einen Inmotion 500 der löst nicht immer aus(80%) wobei unser Hofstrahler zu 100% auslöst…
Servus,
da könnte man erst einmal im Systemlog nachschauen, was jeweils einen Alarm ausgelöst hat.
Brauche ich als Relais einen Taster also der nur halt solange Strom drauf ist oder einen Schalter der nach jeden impuls in der jeweiligen Stellung bleibt und beim nächsten impuls in der anderen Stellung?
Es wird der Schaltimpuls (von „auf“ nach „zu“, oder von „zu“ nach „auf“), je nach Konfiguration,
ausgewertet.
gruss
Hallo zusammen,
alter Thread, ich weiß. Kann mir jemand sagen, welcher Bewegungsmelder letztendlich genutzt wurde? Der Link Richtung ELV bringt kein eindeutiges Ergebnis. Habe vorhin mit GEV telefoniert. Ohne jetzt Threadleichen fleddern zu wollen: Sie sagten mir, dass ein normaler 12 V BewMeld. genutzt werden kann, wenn man damit intern ein kleines Reedrelais (SIL121-A7271D) ansteuert. Das reicht völlig, da hier keine großen Schaltleistungen gefordert werden - quasi keine. 
Dass der Bew.Meld. nicht potentialfrei ist, spielt dann keiner Rolle, weil es „hinter“ dem Relais potentialfrei ist, in Richtung Alarmeingang der Instar. Weiterer Vorteil ist, dass das Relais sehr klein ist und im Gehäuse eines Bew.Meld. verschwindet, kein externes Gerödel.
Falls ich also diese 4-Pol Variante, die in den Beiträgen zuvor genannt wurde, nicht mehr finde, probier ich’s mit einem „normalen“ 12 V BM und dem Relais.
Soweit!
Gruß,
Thomas